Особняк 19-го века, построенного в стиле Людовика XV, известный как Hôtel Werlé, расположен в тихом месте на бульваре Люнди в самом сердце Реймса, крупнейшего города Шампани. Долгое время это была частная резиденция семьи, в которой жил Луи Редерер — создатель одного из самых престижных домов Шампани; Фредерик Рузо, нынешний генеральный директор, вырос там. И все же, если вы войдете в парадную дверь, вы столкнетесь лицом к лицу со статуей быка в натуральную величину, которая выполнена современным художником Карлом Лагассе, мало чем отличающейся от медной копии на Уолл-стрит. В этом старом доме современность приветствуется.

Это потому, что Рузо, руководя домом Шампани, приобретенным его предками в 1833 году, не останавливается на прошлом; когда любимое дерево погибло в саду, он сохранил его, покрасив в синий цвет Ива Кляйна. Таким образом, он организовал художественное сотрудничество с дизайнером Филиппом Старком. Результатом стал Brut Nature от Roederer, винтаж 2012 года, который дебютировал в ноябре.

Редерер остается воплощением благоразумия старых денег; Cristal — его знаменитое главное вино, до сих пор носит позолоченную этикетку и прозрачное стекло, предназначенное для царя Александра II (стекло прозрачное из-за страха Александра быть отравленным). Старк известен своим минимализмом во всем, от предметов быта до отелей. 

Конечно, это было не первое подобное партнерство в Шампани, которому не чужды искусство и дизайн, ставший предметом роскоши — буквально в том смысле, что и Dom Pérignon, и Krug принадлежат LVMH, следовательно, корпоративным братьям Christian Dior и теперь Tiffany & Co. 

Партнерство Редерера со Старком, дебютировавшим в 2014 году, совсем иное — само вино радикально переосмысливает шампанское. Самого Старка в первую очередь интересовало вино. Он пил только то, что называл натуральным вином, обычно без добавления сульфитов. Но шампанское — это антитеза натуральному — типичное «сделанное» вино со сложными процессами в погребах, в которых сочетаются винтажи и часто десятки разных виноградников.

Жан-Батист Лекайон, шеф-повар Roederer de cave (главный винодел), увидел в этом возможность-сделать Brut Nature доказательством того, что правила шампанского могут быть переписаны таким известным именем, как Roederer.

Это было темой работы Лекайлона на протяжении многих лет. Как правило, роль главного винодела де Кейва является такой же главной фигурой, как и все остальное — публичное присутствие, питающее неустанную пиар-машину Шампани. Но после вступления во владение в 1999 году Лекайлон преобразовал сельское хозяйство и виноделие Редерера.Участки, используемые для его лучших вин, теперь обрабатываются биодинамически, а практика органики пользуется популярностью у ведущих виноделов всего мира. (Еще один важный ориентир: недавно выпущенный в 2012 году винтаж Cristal теперь полностью изготовлен из органического винограда).

Если на то пошло, стиль природы brut—это радикальная перспектива — особая, редкая категория в шампанском, которая используется почти исключительно мелкими производителями, чьи вина стали любимыми в последние годы. Большинство из нас знают «Brut», как бодрый и сухой на вкус, в который обычно добавляют от шести до двенадцати граммов сахара, процесс называется дозировкой. «Extra Brut» не более шести граммов. Brut nature (иногда называемый “brut zero”) доводит это до своего апофеоза: абсолютно никакого сахара добавлять нельзя. Это вино без «макияжа», ароматы исходят исключительно из самого винограда — неслыханное явление в регионе, где купажирование считается искусством.

Его редкость проистекает из необходимости почти идеальных условий во время сбора урожая, поэтому даже Roederer не делает их каждый год — только в 2006, 2009 и 2012 годах, выпущенных после шести лет старения. 

Эта трудность на самом деле сделала натуру «Brut» привлекательной и противоречивой. Традиционалисты часто жаловались, что это был триумф идеологии над вкусом, а вина иногда мучительно кислые. Но в последние несколько лет, благодаря лучшему сельскому хозяйству и толчку от глобального потепления, талантливые Шампенуа начали собирать виноград достаточно зрелым, чтобы в добавлении сахара было меньше необходимости. Сегодня «Brut» представляет собой четкое заявление о том, что шампанское должно быть в первую очередь серьезным, с  пузырьками или нет.

Источник: https://fortune.com/longform/roederer-champagne-cellar-master/